Прекрасная эпоха моды

Период между Франко-прусской (1870-1871) и Первой мировой (1914-1918) войнами стал для Парижа и парижан «золотым веком». Франция образца 1900 года была озабочена лишь своим положением, своими доходами и своими желаниями. Она пока не замечала, или не хотела замечать, что за дверью старого мира притаилось странное чудище - «новейшая эпоха». Уже через несколько лет оно поглотит все, установит свои порядки. Приближались война, потрясения и революции... В начале века в Париже жили и работали Аполлинер, Пикассо, Стравинский, Дягилев, Кокто, Сантос-Дюмон... Поль Пуаре присоединился к когорте талантливых преобразователей. Война приостановила его взлет, отложив на десятилетие всплеск современного искусства.

 

А тогда, в 1900 году, высший свет, блестяще описанный Марселем Прустом, еще не знал, что его дни сочтены. Благородная аристократия, гордость Французской империи, огромные состояния, роскошь... Прекрасная эпоха переживала последние часы своего величия.

 

Если бы французский двор с его традициями и строгими правилами уцелел после Франко-прусской войны, создатели моды не получили бы такой свободы творчества и не могли бы в полной мере продемонстрировать индивидуальность. В республиканской Франции, в отличие от европейских монархий, не действовал закон против роскоши и чрезмерных расходов, поэтому модельеры позволяли себе не ограничивать полет фантазии. Париж 1900 года крайне настороженно относился к чужакам, высокомерно считая провинцией все, что находилось за пределами Вандомской площади и прилегающих к ней улиц. Но тем не менее этот самый Париж, оберегающий собственную независимость, становился катализатором творческой энергии всех тех, кто тянулся в этот город. В огромный фильтр модной столицы попадали таланты, идеи и замыслы со всего мира - там они сливались, перемешивались, просеивались, делаясь частью сильного и чистого течения - парижской высокой моды. Париж обладал удивительным свойством превращать в четкие концепции такие эфемерные понятия, как веяние времени, чувство изящного, тонкий вкус.

 

В конце XIX века благодаря транспортной революции люди стали больше путешествовать, узнавали культуру других стран и народов. Развитие промышленности обещало в ближайшем будущем сделать счастливой и беззаботной жизнь большинства людей. Всемирные выставки 1878, 1889 и 1900 годов, устроенные в Париже и других столичных городах, распахнули окно в огромный мир, что, безусловно, сыграло на руку индустрии моды. Бурно выросла торговля предметами роскоши. Технический прогресс в производстве превратил в общедоступные вещи, которые раньше предназначались только для избранных. В стремлении угодить массовому покупателю соревновались крупные универмаги – Au Bon Marche, Le Printemps, Bonheur des Dames...

 

Влияние улицы на развитие индустрии моды стало заметнее. На прилавках магазинов появилась довольно строгая, добротная одежда. Разряженных дам понемногу приучали к мысли, что платье может быть практичным, отвечая требованиям нового времени. Нежные создания пересаживались из кареты в автомобиль и робко предавались радостям прогулок на свежем воздухе. В обиходе появилось новое слово, звучащее странновато, но произносимое с особым английским шиком, - спорт.

 

А вот одежда мужчин и женщин, принадлежавших к высшему обществу, за последние два века практически не изменилась. Фасон мужского костюма сложился в конце XVIII века и сохранился до наших дней, мода влияла только на детали. Дамское платье отличалось разнообразием тканей и отделки, но при этом силуэт его оставался таким же, как и в эпоху Возрождения. (Мы не будем говорить здесь о недолгой наполеоновской эпохе, когда в моду вошел античный стиль, так как он не получил дальнейшего развития.) В течение четырех веков мода требовала, чтобы силуэт женщины походил на песочные часы. Ношение корсета, придающего фигуре пленительный изгиб и стройность, было обязательным. Ни одна модница не могла ни зашнуровать, ни снять это сооружение без посторонней помощи. И только Пуаре подарил дамам одежду, с которой можно было справиться самостоятельно. За время с 1870 по 1900 год - от воцарения великого Уорта, признанного отца высокой моды, и до правления Жака Дусе, последнего знаменитого модельера XIX века, - облик прекрасных дам не претерпел революционных перемен. Туалеты каждого нового сезона отличались лишь отделкой. В моде господствовал декоративный стиль с огромным количеством деталей, набивным рисунком, драпировками. Силуэт платья, принятый в 1880 году, сохранился до начала века, стиль модерн только придал его линиям текучую гибкость и изящество. Мода должна удивлять, чтобы обольщать, мода должна обновляться, чтобы продаваться. Однако в ту пору она меняется лишь слегка, для того чтобы соответствовать чуть изменившимся обстоятельствам. Дороги моды и привычного порядка разошлись с появлением гения Поля Пуаре в 1908 году. За годы Первой мировой войны традиционные устои рухнули окончательно. Взлет творческой мысли остановить уже было невозможно.

Что мы знаем сегодня о знаменитом в свое время Жаке Дусе, кроме того, что он основал две библиотеки и завещал их государству? Он родился в 1853 году в богатой семье, которая под вывеской Doucet Lingerie успешно торговала на улице де ла Пэ с 1824 года. Этот буржуа, скромный, элегантный, изящный, безуспешно стремился проникнуть в высшее общество, для которого работал. В конце XIX века, по примеру Уорта, он превратил унаследованное предприятие по производству роскошного белья, кружев, батистовых рубашек ручной работы в настоящий дом моды. Продолжая семейную традицию, «господин Жак», как снисходительно называли его известные клиенты, создавал свои изящные модели из легких, невесомых, полупрозрачных тканей. Эти тонкие как паутинка платья из тканей в пастельных тонах напоминали нежными красками и XVIII век Ватто, и полотна импрессионистов. Изысканные произведения швейного искусства не обнажали, а лишь приоткрывали женскую красоту.

 

Эти элегантные костюмы полностью удовлетворяли высшее общество. Следуя жесткому расписанию светской жизни, дама меняла туалеты по пять раз на дню. Установленные правила, по которым существует свет, безусловно, не давали развернуться фантазии модельера. Строгие каноны, по которым создавалась одежда, исключали любую неординарность. И тогда Пуаре начал придумывать костюмы для актрис Сары Бернар, Сесиль Сорель и, конечно же, для Режаны, оставляя всем остальным возможность принять плоды своего творчества или отвернуться от них. В то время театр играл ту же роль, что и современные показы высокой моды, - он пропагандировал новые модные веяния. Домашние платья (на английский манер tea-gowп), создаваемые домом Doucet для дам полусвета, как нельзя лучше подходили этим тепличным растениям. Бель-эпок унесла с собой легкий шелест этих туалетов, кружевные оборки цвета увядших листьев, пленительный изгиб силуэтов, созданных «господином Жаком», последним кос¬тюмером уходящего общества.

 

Но великий Дусе заслуживает того, чтобы о нем вспомнили, и по другим причинам. Под внешностью благополучного обеспеченного господина модельер скрывал обостренную чувствительность и непомерное честолюбие великого коллекционера. Он создал замечательную галерею мебели, предметов искусства, живописи и скульптуры XVIII века. Но в 1912 году его первая коллекция была распродана. Со временем он заинтересовался постимпрессионизмом и, чуть позже, зарождающимся кубизмом. В конце жизни этот седобородый красавец, оставив мечты о мировой славе, стал близким другом Пикабии и Марселя Дюшана, а Андре Бретон, Луи Арагон и Пьер Реверди собирали для него рукописи современных авторов. Коллекции Жака Дусе с 1925 года сосредоточены в Нейи в небольшом особняке модернистской архитектуры. Там хранятся творения Бранкузи, Де Кирико, Брака, Миро и Массона, мебельные гарнитуры, созданные Легреном, Эйлин Грей и Коардом, а также знаменитые полотна: «Заклинательница змей» Анри Руссо, завещанное государству, и «Авиньонские девицы», купленное лично у Пикассо.

 

Мало кто знает, что «господин Жак» первым разглядел талант молодого Поля Пуаре. Молодой художник, придя в дом Doucet, придумал знаменитый белый костюм для несравненной Сары Бернар в спектакле «Орленок». Казалось, модельеров многое разделяло, но глубокое взаимное уважение связывало их, как мостик между двумя мирами. Учитель предчувствовал, понимал и принимал грядущие революционные перемены в моде, но не мог, даже если бы хотел, применить их в своей работе. Это сумел сделать Пуаре, его друг и помощник.

Поль Пуаре родился в 1879 году в семье торговца. Начав работать у Дусе как художник, он продолжил обучение мастерству у Уорта и в 1904 году открыл свой дом моды. Его концепция разительно отличалась от общепринятой и потрясла вчерашние устои. По убеждению Пуаре, кутюрье обязан не только заниматься модой, но и проявлять себя в различных областях сферы прекрасного. Первые опыты Пуаре как модельера имели огромный успех. Пуаре занимался не только созданием одежды, но и всем комплексом прикладных искусств, стремясь подчинить их единой творческой концепции. Никому из тех, кто пытался следовать его примеру, не удалось создать столь могущественную империю моды, подчиненную одному имени. В наше время многие известные дома также выпускают совершенно разную продукцию под одной маркой. Но тогда, в начале ХХ века, то, что делал Пуаре, шло вразрез с общепринятыми нормами.

Его видение путей развития моды коренным образом отличалось от взглядов его предшественников. Как Прометей, освободившийся от цепей, Пуаре представляет в 1908 году силуэт эпохи Французской революции. Ниспадающая юбка, не доходящая до пола, и завышенная талия позволили женщине наконец-то избавиться от корсета. Это противоречило приличиям, но меньше чем за два года новшество было принято единодушно. В 1909 году, благодаря первому парижскому сезону Русского балета, элита открыла для себя прелесть Востока. Пуаре немедленно включил восточные мотивы в свои коллекции и, не колеблясь, переодел дам в костюмы наложниц - шаровары, тюрбаны, яркий орнамент... В этом же году торговля предметами роскоши перемещается на запад Парижа. Пуаре поселяется в особняке XVIII века на улице Фобур-Сент-Оноре и реставрирует его с помощью Луи Су в стиле зарождающегося ар-деко. Модели калифа моды вызывают пересуды, но находят признание во всем мире. Костюмы Пуаре отличаются экзотичностью - будь то кимоно гейши или украинский народный костюм. В наше время подобные мотивы часто встречаются в творчестве молодых модельеров.

 

Помимо создания одежды, Поль Пуаре в 1911 году (за десять лет до Chaпel и за пятнадцать до Laпviп) выпустил первые духи «Розина» (по имени старшей дочери). Весь цикл - создание аромата, дизайн флакона, упаковка, реклама, распространение - был задуман и осуществлен самим модельером. Пуаре вторгся в область, монополизированную французскими парфюмерами. Сейчас мы можем оценить значение этого начинания.

 

Затем Пуаре обращает свой взор на создание тканей. Вместе с молодым Раулем Дуфи он производит переворот в текстильном производстве. И вот уже весь мир восторгается фактурой и качеством тканей для одежды и обивки мебели.

 

Страстный поклонник современного искус¬ства, Пуаре интересуется им не только как коллекционер. Он собирает вокруг себя художников, писателей, графиков, декораторов, всех представителей творческих профессий, отмеченных новаторским талантом. Более того, он открывает в 1911 году В Париже студию «Мартина» (по имени младшей дочери), в которой молодые женщины обучаются основам декоративно-прикладного искусства - созданию ковров, светильников, тканей, различных мелочей для украшения дома. Для продажи этих оригинальных изделий открывается магазин «Мартина», а затем и отделы в универмагах. В прессе появляются фотографии интерьеров, внутреннего убранства, мебели, выдержанных в одном стиле, наполненные предметами декоративно-прикладного искусства. Дусе, постаревший, но по-прежнему деятельный и неутомимый, с энтузиазмом поддерживает это начинание. Понимание связи моды и рекламы, организация праздников и спектаклей, сумасбродства и удивительные находки... Поль Пуаре прославился еще при жизни.

 

Во время Первой мировой войны модельер был мобилизован, что стало для этого убежденного гуманиста страшным потрясением. Но и мирное время не принесло ожидаемой радости. Изменилась жизнь, и женщины, огрубевшие за время войны, уже ничем не напоминали спящих красавиц.

 

Пуаре почувствовал сильную усталость. Но вот парадокс! Именно тогда, утратив желание блистать, он создал свои лучшие модели. Попрежнему предвосхищая моду будущего, Пуаре ввел в обиход пояс для подвязок, чулки телесного цвета, юбку-брюки, создал первый современный бюстгальтер, разработал фасон узкого прямого платья (платье-карандаш), получил патент на выпуск еженедельного журнала с выкройками. Но времена меняются... Небрежное руководство, нежелание замечать очевидное сделали свое дело, и дом моды Пуаре Великолепного закрылся. Даже продажа картин Матисса, Дерена, Ван Донгена, Пикассо, Вламинка в 1926 году не помогла блестящему модельеру. Уже в следующем году Пуаре, разорившийся, но не отчаявшийся, по приглашению подруги Колетт и при ее участии сыграл роль в собственной пьесе «Вагабонд». В 1930 И 1934 годах он опубликовал несколько книг, в том числе и кулинарную, и мемуары «Одевая эпоху», выпущенные издательством Grasset.

 

Покинутый, забытый, одинокий Пуаре в конце жизни вернулся к своему любимому занятию - живописи. Почти нищий, с трудом переживал время оккупации. В 1944 году верный друг Жан Кокто организовал ретроспективную выставку его картин. Но Поль Пуаре не успел этому порадоваться. Он умер за несколько дней до открытия выставки.

Своеобразный, таинственный, не похожий ни на кого Мариано Фортуни-и-Мадрацо. Хотя он и не был модельером в привычном смысле слова, но его влияние на моду ощущается до сих пор. Просвещенный меценат Жак Дусе, неутомимый изобретатель Поль Пуаре и разносторонний, талантливый художник Мариано Фортуни - вот они, отцы-основатели современной моды.

 

Фортуни родился в 1871 году В Гренаде в семье испанского художника, считавшего себя гражданином мира. Мариано и сам много путешествовал, прежде чем окончательно осел в Венеции в 1905 году. Вместе с Генриэпой Негрен, ставшей его женой, он на протяжении сорока семи лет с неиссякаемым вдохновением занимался не только живописью и скульптурой, но и фотографией, текстилем, театральными декорациями, коллекционировал предметы искусства и эскизы мебели, изобрел систему сценического освещения, которая используется в современных фотостудиях. Кроме этого Фортуни придумал платья с плиссировкой и новую технологию окраски тканей.

 

Он назвал свои узкие, длинные, струящиеся наряды «дельфосами». Каждое рукотворное чудо создавалось в единственном экземпляре из тончайшего шелка. Фортуни, как алхимик, колдовал над тканями, вымачивал их в собственноручно составленных растворах. В руках художника шелк приобретал удивительные опенки лунного света или морской воды. Он сам привозил из разных городов и стран краски - кошениль из Мексики, охру из Бретони, индиго с Востока. Платья Мариано Фортуни никак не назовешь просто модной одеждой - это настоящие произведения искусства. Каждое из них - образ, созданный рукой истинного художника, отражение его взгляда на жизнь, его надежды и воспоминания.

 

Ориана де Германт принимала автора этих строк в домашнем платье-кимоно, созданном Фортуни. Айседора Дункан, Элеонора Дузе, маркиза Казати, Клео де Мерод, Эмильен д'Аленкон носили эти туники, загадочные и притягательные, как сама Венеция.

 

В наше время, хотя и в более упрощенной форме, возрождается силуэт платья «дельфос». Знаменитая коллекция Pleats Please японского модельера Иссеи Мияки в стиле Мариано Фортуни имела грандиозный успех. Женщины всего мира с удовольствием покупают легкие, удобные, подходящие для всех случаев жизни платья, часто даже не зная имени великого венецианского мастера, автора этих моделей.

Во времена бель-эпок лондонские закройщики считались лучшими в мире. Давнее соперничество между Францией и Великобританией не помешало им обосноваться в Париже (а число «английских парижан» еще и увеличилось после заключения «Антанты»). В это же время на Мэйфейр открылись филиалы известных французских домов моды. Вслед за домом моды Worth дома Redfern, Lucile, Creed и Моlуnеих пересекли Ла-Манш, направляясь в Париж, а французские дома Paquin, Poiret и Chanel - устремились в Лондон.

 

Чарлз Пойнтер Редферн лучше всех прижился на французской почве. В его моделях прекрасно сочетались англосаксонское изящество и истинно парижский шик. Дом моды Redfern первым предложил дамам так называемый «английский костюм», заимствованный из мужского гардероба. Принцесса Уэльская Александра, будущая английская королева, благосклонно отнеслась к появлению этой практичной одежды, выгодно отличающейся от громоздких официальных нарядов, соответствующих ее положению. Вслед за ней все модницы облачились в такие костюмы, по достоинству оценив их изящество и элегантность.

 

В 1891 году был основан дом Paquin, первый дом моды, возглавляемый женщиной. Его деятельность охватывала разные направления - рекламу, связи с иностранными партнерами, создание собственных линий одежды и сотрудничество с другими мастерами - художниками Львом Бакстом и Полем Ирибе, архитекторами Луи Су и Робертом Маллет-Стивенсом. Господство дома Paquiп длилось вплоть ДО 1953-1956 годов.

 

Во времена бель-эпок существовали и другие дома моды - Cheruit (1906-1935), Callot Soeurs (1895-1954), в котором Мадлен Вионне служила продавцом, Маrgаinе-Lасrоiх (1868-1930), создавший силуэт «платья сильфиды» с орнаментом в стиле ар-нуво. С 1906 по 1909 год дом Аgnеs предлагал покупателям «платья, пальто, белье, нижние юбки, пеньюары, утренние туалеты». Кристоф фон Дреколл, поставщик австрийского императорского двора с 1902 года, открыл филиал своего дома в Париже. Многие из этих имен сегодня незаслуженно забыты.

 

Заметим, что в начале века индивидуальный пошив не сильно отличался от массового производства одежды. Дом моды, следуя пожеланиям заказчика, предлагал клиенту либо готовое платье, либо модель, созданную лично для него. Изобретение швейной машинки Бартелеми Тимонье в 1831 году при всей революционности события не перевернуло мир моды. В 1910 году прозвучал первый звонок, предвещавший грядущие перемены в мире производства модной одежды. Швейное ремесло, стремясь защитить себя от механизации, выделилось в самостоятельную отрасль, моделирование стало профессией. Но только в 1943 году, после немецкой оккупации, окончательно были установлены критерии, определяющие статус кутюрье. А тогда, в 1910 году, производство модной одежды разделяется на два направления с четкими функциями. Одно учитывает интересы избранных, а другое обслуживает всех остальных. Каждая из этих отраслей - и индивидуальный пошив, и производство готового платья - имеет свои плюсы. Точность исполнения, роскошь, творческий подход, мастерство, позволяющие удовлетворить самый взыскательный вкус, - вот главные козыри индивидуального производства. С другой стороны, динамичность, большие объемы, конкурентоспособность, возможность обеспечить товарами широкие слои населения делают крайне выгодным массовое производство одежды.

Модельеры бель-эпок увлекались созданием головных уборов. В конце XIX века крошечная дамская шляпка, непонятно как удерживающаяся на высокой прическе, была неотъемлемой частью туалета любой модницы. В начале ХХ века - это уже громоздкое сооружение с широкими плоскими полями, украшенное лентами, цветами и роскошными страусиными перьями. Такое произведение шляпного искусства крепится к пышной прическе при помощи длинных заостренных шпилек, которые и сами являются драгоценными украшениями. Многие модельеры приложили руку к созданию дамских головных уборов - это и Каролина Ребу, и Льюис, и Легру. А Пуаре в это время соблазнял парижских женщин тюрбанами и простыми шляпками из фетра или воздушного тюля...

 

Тогда же неизвестная молодая модистка создает свои первые модели. Ее знаменитые подруги с удовольствием фотографируются для газет в придуманных ею нарядах. Уже совсем скоро имя Габриель Шанель прогремит по всему миру.

 

С конца XVIII века решающую роль в распространении модных тенденций стали играть журналы. Развитие фотографического искусства значительно ускорило этот процесс. Во всех столицах, от Лондона до Москвы, последние парижские журналы мод шли нарасхват.

 

На страницах этих изданий модели известных мастеров демонстрировали добровольные манекенщицы - актрисы, светские львицы, знаменитые красавицы.

 

Талантливые художники (Поль Ирибе, Жорж Лепап и др.) создают для модных журналов пленительные образы изящных и элегантных женщин.

 

Одно из таких изданий Gazette du Воn Тоn было основано в 1912 году Люсьеном Фогелем и регулярно выходило вплоть до 1925 года (за исключением военного времени).

 

В конце XIX века модельеры обратили взор на дамское белье. Раньше женщины не очень интересовались фасоном всяких штучек, которые надевали под платье. И Париж поспешил исправить эту оплошность. Он полностью захватил власть над производством этих шуршащих, шелестящих, соблазнительных вещичек. Красота и качество дамского нижнего белья соответствовали социальной принадлежности владелицы. И если раньше ношение панталон и кальсон было мужской привилегией, то к концу XIX века в них облачились и женщины. Такое белье не только сохраняло здоровье, но и демонстрировало равенство полов, пусть и в такой деликатной области...

 

Из книги  Франсуа Бодо "Шик & Шарм"

М: Слово

 

...Сегодня вы можете выбирать стиль, дизайн и даже манеру носить одежду. Однако мода не всегда была такой, и следовать ей – вовсе не значит покупать вещи из последних коллекций. Чтобы идти чуть-чуть впереди остальных, нужно верно представлять себе вектор развития моды, иметь чувство стиля. Чтобы научиться создавать свой образ и перевоплощаться, нужно понимать, почему сегодня мода настолько свободна и раскованна. Эта книга не строгая и педантичная энциклопедия, хотя и дает представление о процессах, происходящих в мире моды: детально рассказывает об истории и тенденциях ХХ столетия. Она, как приятная прогулка по модным авеню прошлого века, знакомство с его героями – кутюрье, дизайнерами, кумирами эпохи. Каждому десятилетию в книге посвящена отдельная глава. В каждой главе собраны имена выдающихся личностей и художников, создававших моду как новое искусство. Как им удавалось соединить хаос и порядок, случайность и необходимость, творчество и ремесло – до сих пор иногда остается загадкой.